El sábado, 27 de junio hicimos cumbre en el Vignemale, 3.298 msnm. El equipo lo componíamos Quique, Juan y yo.
Hace dos años nos echamos para atrás tras superar el corredor de la Moskowa y había que volver para coronar y quitarse la espinita de este gigante del Pirineo.
En esta ocasión empezamos la excursión haciendo noche en el Refugio de San Nicolás de Bujaruelo. Allí nos dijeron que las condiciones de La Moskowa no eran buenas y que estaba peligroso por lo que reconfiguramos el plan y optamos por una ruta más fiable. Qué importante estar informados de las condiciones de las montaña. Hicimos muy bien cambiando el itinerario.
La ruta propuesta era larga y ya conocida en alguna de sus partes. Una ruta circular al Macizo del Vignemales saliendo del Refugio de Bujaruelo. El sábado comenzamos a caminar a las siete de la mañana hacia el Ibón de Bernatuara, de allí bajamos hacia la Cabaña de Lourdes y cogimos el GR10 francés en dirección al Refugio Baysselance para desviarnos hacia el glaciar de Ossoue y hacer cima, nueve horas después, en el Pique Longue o Vignemale. El tresmil más alto del Pirineo Francés.
Después de las fotos de rigor regresamos sobre nuestros pasos para ir hacia el Refugio de Baysselance, que pasamos de largo para terminar haciendo vivac en el Refugio Oulettes de Gaube. Fue una primera jornada de 14 durísimas horas.
Desde Oulettes de Gaube se tiene, la que para mi es, la vista más imponente de todo el Pirineo. La cara norte del Vignemale.
A la mañana siguiente continuamos nuestra ruta circular subiendo el Puerto de los Mulos, paso fronterizo clave que conecta el Valle del Ara con el Valle de Gaube. Tras superar este puerto y caminar por el interminable Valle del Ara llegamos al coche en 5 horas.
¡Qué bonito es el Pirineo!
Pensat i fet! El miércoles me fui al Nevado del Tolima, a la aventura. Tolima exprés en 36 horas puerta a puerta.
Cuando se me mete una idea en la cabeza es difícil sacármela. Soy cabezón, no sé si es virtud o defecto, quizá un poco las dos cosas.
Total, para allí que me fui, armado con mi GPS y con el conocimiento de la ruta de una primera incursión, ocho meses atrás.
La ruta sur es una vía abrupta y directa que pasa en 13 kms de los 2.500 metros de altura a los 5.220 metros pasando por los distintos pisos térmicos colombianos.
El timing fue el siguiente:
Salí de Bogotá el miércoles a las 5 am.
Llegué a Juntas a las 9 am (el puente del Río Combeima estaba obstruido por un derrumbe)… la primera en la frente. Aparqué y inconscientemente salí desde allí andando (quedaban 30 kms hasta el punto de inicio)… a la media hora empezaron a pasar vehículos, habían destapado el camino. Así que volví sobre mis pies para volver al coche.
A las 10.30 llegué a mi destino, la Finca El Silencio y comencé a caminar.
A las 15.30 llegaba al Campamento 4.000, ya en zona de páramo, feliz pero no con muy buenas sensaciones. Contento por haber llegado hasta ahí y haber superado la parte de selva. Comí sin hambre y monté la tienda... empezó a levantarse bastante viento, pero había un agradable sol que me daba en la cara. La cima estaba tapada. Tarde y noche en estado de letargo. Horas de espera.
A las 6 de la mañana tras llegar al mismo punto de la vez anterior, a 4.900 m. al pie del Cerro Negro. Decidí volver. No pintaba bien la parte alta, con nubes y con mucho viento. Tuve miedo al ir solo, tenía frío y pensé que era mejor una retirada a tiempo.
A las 11.30 estaba de regreso en el coche. Tardé cinco horas, bajando a toda máquina, con las consiguientes caídas, desde el pie del cerro negro (tres horas desde el campamento). Aún y todo, me dio tiempo de meterme en las termales del Rancho y limpiarme todo el barro del camino.
Llegué a casa a las 5 de la tarde del jueves.
La verdad es que esta experiencia en solitario me daba un poco de respeto. Para que mentir, salí de casa un poco acojonado, pero dispuesto a superar el reto. Y me doy por muy satisfecho con lo logrado.
El Tolima se resiste. ¡Volveremos!
Vacaciones en el Perú.
La primera etapa transcurrió en Lima, con motivo del maratón de la ciudad. En los pocos días que estuvimos conocimos su centro histórico y los barrios de Barranco y Miraflores.
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| Llegar al aeropuerto y ver el Huascarán |
Cuando la gente habla de Lima siempre nombra su gastronomía: ceviches, tiraditos, causas... dimos buena cuenta de ellos.
Del centro histórico destacaré el Convento de San Francisco. El que tuvo, retuvo ¡Qué riqueza... vale un Perú!
La primera incursión fue a la Laguna Llaca, 4.474 m., en la quebrada del mismo nombre. Salimos a pie desde el Lazy Dog y regresamos en menos de 6 horas. Al día siguiente hicimos otra ruta a la Laguna Churup y Churupita, a más de 4.450 m. el camino fue más corto que el día anterior, pero más directo.
El tercer día aproveché e hice una salida en solitario adentrándome en la Quebrada Cojup para alcanzar la Laguna Palcacocha a 4.566 m. Salí desde el inicio del valle a 3.900 m. y recorrí sus 13 kms hasta la base de la laguna por una suave pista de tierra que a tramos se dejaba correr. Disfruté de la naturaleza, la soledad, el deporte, la aventura... ¡qué gozada! En la laguna Palcacocha me quedé 15 minutos extasiado contemplando el imponente paisaje: la pared del Palcaraju de 6.275 m. de altura. Los 25 kms totales de ida y vuelta los completé en tres horas y media a tiempo corrido. Qué bien aclimatado que estaba. ¡Fue genial!
Y por fin llegó el ansiado día de ascensión al Nevado Vallunaraju, 5.686 m. El domingo después de oir Misa de 10 en la Iglesia de la Soledad de Huaraz, subí con los guías al Lazy Dog Inn para recoger a Mélanie y despedirnos de los niños.
A las 12 empezamos a caminar desde la Quebrada Llaca y en dos horas llegábamos al CB, el campo de morrena, donde instalamos la tienda. Por la tarde a eso de las 5 durante más de una hora nos cayó una tremenda tormenta de truenos y relámpagos. Tuvimos bastante miedo.
¡Ya podemos decir que somos andinistas! Subir con ayuda fue genial, una experiencia super recomendable.
Mi intención era pasar por la Laguna Aguak, laguna que había visto en un mapa y que no quedaba lejos, remontar el valle campo a través y llegar a los pies del Vallunaraju. A mitad de mi travesía me encontré con una senda perfectamente marcada y sin saberlo, tras tres horas de subida, me quede a las puertas del CB del Valluna accediendo desde otro valle. Al final alcancé la cota 4.900 a los pies del glaciar. Vi alguna laguna pero no la que buscaba, y como se me hacía tarde bajé para llegar a comer al hotel. Luego gracias al GPS del Garmin, vi lo que había hecho... interesante camino que a pesar de lo bien marcado que estaba no aparecía por ningún mapa!
¡Qué ganas de seguir investigando la zona! ¡Ojalá volver a la Cordillera Blanca!
Esta vez van dos libros facilitos, amenos, de fácil lectura, como a mí me gustan. El primero de Omar Benitez, "Vueltas que da la vida", colección de historietas con moralina amable, que se deja leer. El segundo libro, regalo de mi 40, escrito a dos manos, de Ramos & Gorostidi, "La Guerra contra el F.L.A.N." una mezcla entre Torrente, el brazo tonto de la ley y Mortadelo y Filemón y sus aventuras con la T.I.A., bueno para echarse unas risas.
En nuestras escapadas siempre nos gusta buscar el contacto con la naturaleza. En esta ocasión fuimos al Volcán Puracé, dentro del resguardo indígena. Salimos con el guía desde la Mina de Azufre "El Vinagre" y alcanzamos la altura de los 4.300 msnm. a los pies del Volcán. Fue una excursión sencilla, con los niños.
Como siempre, impresionados por la riqueza natural y cultural del país y sus posibilidades en el desarrollo del sector turístico. Ojalá se democratice la naturaleza y crezca el interés en descubrirla y cuidarla.
A pocos metros de casa, en los Cerros Orientales, se encuentran varios caminos coloniales, excelente opción para el esparcimiento de turistas y excursionistas, pero que quizá por miedo o desconocimiento siempre me han sido desaconsejados.
Estos caminos son el Camino del Indio y el Camino del Meta.
Parece mentira que hayan tenido que pasar tres años para descubrirlos y que haya sido de la mano de un francés, primo de mi mujer. En julio fui con Alexander por aquellas alturas, salí de casa y cogimos el camino que parte de la calle 127c, como digo, a pocos kilómetros de casa y me pareció increíble, en un par de horas de deporte estábamos fuera de la ciudad, en la Calera, en plena naturaleza.
Siempre pensé que esas veredas estaban desaprovechadas, lo que era una gran pérdida para la ciudad.
He estado investigando y hay pocas descripciones, salvo algún track de wikiloc... por lo que estos caminos siguen quedándose en la penumbra del desconocimiento general. La inseguridad cercena la libertad de aventurarse por los caminos bogotanos, la gente tiene miedo… y yo me quedo con las ganas de repetir y descubrir nuevos caminos.
Nos hemos reengraciado con Colombia.
La guasca es, según la RAE, una hierba de la familia de las compuestas que se usa para aromatizar el ajiaco. Pero hemos conocido otra Guasca, un pueblito de Cundinamarca a tan solo 50 kms de Bogotá.
Guasca es nuestro nuevo lugar de referencia. Está cerca de Bogotá, lo que hace que el trayecto sea menos penoso y que en poco más de una hora podamos estar al pie de la chimenea disfrutando de paz y tranquilidad rodeados de naturaleza a 3000 metros de altura. Éloi está encantado rodeado de animales: conejos, ovejas, cabras, gallinas, pavos, vacas y perros: Mario, Dalila, Nilo...
Ya van dos fines de semana seguidos que vamos a Guasca y seguro que caerá alguno más. Nos sentimos como en casa, en las Cumbres, con José y Rosalba atendiéndonos.
Hemos hecho tres excursiones por la zona. Primero estuvimos en la cascada de Nemustén, cerca de Sueva, sin más, un paseíto agradable. Al día siguientes desde la casa "Las Cumbres" fuimos a las Lagunas de Siecha (agua hombre): Siecha, Fausto y Sur América... el tema de los nombres no está muy claro, porque el fin de semana siguiente fuimos a otra laguna también llamada Fausto o Panda o Guasca... que sé yo. No termino de aclararme.
Las Lagunas de Siecha están en el Parque Nacional Natural Chingaza, en la cordillera oriental de los Andes. Relativamente cerca se encuentra La Laguna de Fausto, se accede desde el Alto de la Cuchilla. A esta última fuimos con un guía que nos explicó que estábamos en una zona de amortiguación... puro páramo, lluvia, agua, con barro hasta las rodillas. ¡Qué frío!
Nosotros hemos "peregrinado" ya a cuatro de estas lagunas sagradas para los muiscas, sólo nos queda la de Ubaque para completar el circuito. El recorrido que enlaza estas cinco lagunas podría ser un proyecto bonito para crear un camino, real o ficticio. Este camino rondaría los 100 kilómetros y podría ser el germen que abriera el senderismo en Colombia. ¡Ojalá llegue el día en el que poder caminar libremente por el campo colombiano!
Estaría bien que hubiera más estudios acerca de estas tradiciones prehispanas. Imagino que habrá poca documentación y muchas veces la historia se basará en la tradición oral de los campesinos.
Me hubiera gustado que hubiera habido un texto definitivo sobre "correr la tierra", un lugar serio con datos inequívocos, porque por aquí cada cual dice una cosa. Lo más fiable, sin duda, esta web de Diego Martínez.
Santiago y 3 road trip con un bebé de 16 meses. Itinerario telegráfico:
UNO
Volamos a Balmaceda en la región de Aysén, de allí tras alquilar un 4x4 minero vamos a Cerro Castillo. Hace un calor bastante potente.
Subimos al Mirador de Cerro Castillo 2.675 m desde donde tenemos una impresionante panorámica del valle del río Ibáñez y la montaña que corona el macizo con su laguna de origen glaciar.
Las capillas de mármol en Río Puerto Tranquilo no pudieron ser. El General Carrera no estaba tranquilo. Bahía Mansa.
Puerto Bertrand, lago Bertrand, lago Plomo, la proximidad del Campo de Hielo Patagónico Norte.
Parque Patagonia y los guanacos, "hola guanaco", vista a lo lejos del Cerro San Valentín, 4053.
Albergue en Chile Chico, pizza y cruce en barco hasta Puerto Ingeniero Ibáñez. Balmaceda. Completo.
Fuerte Ahui, encontrado de casualidad, uno de los últimos bastiones hispanos de América del Sur.
Ancud y las pingüineras.
Castro y las Iglesias Patrimonio: Rilán, Dalcahue, San Juan, Tenaún. Cerveza Don Temo. Lobos de mar, orcas asesinas.
Monumento Natural Lahuen Ñadi - Aeropuerto Puerto Montt.
Mirador de la Laguna Torre al Cerro Torre 3133, historia de la escalada. Nuestra Señora de la Patagonia.
Fitz Roy, 3405, y la Laguna de los Tres.
Parador La Leona en la ruta 40, lugar histórico de obligada parada en el que en 1877 el Perito Francisco Pascasio Moreno fue atacado por un puma (leona) dando así nombre al río y al parador.
El Calafate junto a el Lago Argentino, próximo al Campo de Hielo Patagónico Sur. Visita al Glaciar Perito Moreno.
Vuelta a Natales y visita a Torres del Paine: Mirador Cuernos y mirador Base de las Torres.
Chile, Argentina, Patagonia, un lugar al que volver.
Hicimos una rápida caminata de hora y media en total (ida y vuelta por el mismo sitio) hasta la Laguna de Teusacá. El camino es bastante sencillo ya que transcurre por un Camino Real (empedrado).
Aunque nos hizo malo disfrutamos del paisaje entre neblinas que le deba al conjunto un aspecto solitario, apartado y misterioso. Justo lo que buscábamos. Creo que volveremos mejor equipados.
Fue un fin de semana de naturaleza y lectura.
Me recomendaron la lectura de Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman y casi lo leí de una sentada, y eso que no soy de libros de autoayuda. Me resultó ameno, lleno de anécdotas interesantes.
Gary viene a decir que hay cinco idiomas para manifestar y recibir amor y a veces no hablamos el mismo idioma por lo que nuestro "tanque emocional" puede estar vacío. Los cinco lenguajes o idiomas son:
Seguimos descubriendo Colombia, esta vez con un Road Trip de una semana: Bogotá - Salento - Filandia - Valle del Cocora - Pereira - Santa Rosa de Cabal - Hacienda Venecia - Manizales - Honda - Guaduas - Bogotá. Ha sido super interesante y bonito, un viaje que ha merecido la pena y en el que hemos podido disfrutar de la naturaleza.
Aquí un breve resumen, omitiendo detalles, de un desquite de montaña:
Salimos de Sta. Rosa de Cabal a las 7 de la mañana, cuatro horas de traqueteante aproximación por una tortuosa pista forestal. Nada más llegar hicimos una pequeña aclimatación hasta el mirador de la Laguna Verde a 4.400 m., de ahí fuimos a comer al chalet de montaña el Cisne, especie de refugio a todo lujo donde comimos y pasamos la “noche”.
A las 3 am ya estábamos en marcha rumbo a la cima norte del Nevado y a las 10 de la mañana ya estábamos de vuelta en la fragoneta, todo un récord!
El Santa Isabel o Poleka Kasue (nombre ancestral del Volcán Nevado Santa Isabel), traducido como Doncella de la montaña o Princesa de las nieves, es un nevado muy particular, ya que no es un volcán de forma cónica, sino que es un conjunto de domos que cuenta con tres cimas principales (norte, centro y sur).
Nosotros ascendimos la cima norte de 4.965 msnm.
Este Nevado es la más baja de las montañas glaciares de Colombia por lo que presenta el más acelerado descongelamiento de los nevados colombianos, condenado a perder toda su masa glaciar en unos pocos años. El Santa Isabel forma parte del Parque Nacional Natural Los Nevados y se encuentra entre los Nevados del Ruiz y del Tolima.
Parques Nacionales exige un guía para poder realizar este tipo de actividad, es cierto que pilla bastante a desmano, cuatro horas de 4x4 por pista forestal, pero la verdad es que el Nevado es super asequible (excepto por la altura), en 5 horas se puede subir y bajar desde el punto de partida en “Conejeras” a 4.100 m.
Seguro que con el paso del tiempo este tipo de actividad de montaña se desarrolla de manera menos rígida y se facilita a todos los amantes de la montaña para que sea más sencillo poder acceder a las cumbres nevadas del país. ¡Qué gran potencial tiene Colombia en cuanto al turismo de montaña!
Recientemente hemos tenido la oportunidad de estar en Guatemala, Centroamérica, un país de una naturaleza exuberante y una paisajes increíbles.
Primero visitamos Antigua, antigua capital de "Goathemala ". Ciudad colonial preciosa, con vistas al volcán de Agua, Acatenango y el volcán de Fuego. Por la noche, tomando una cervecita en una terraza de Antigua podíamos ver las explosiones del Volcán de Fuego, en activo, al que subiríamos al día siguiente.
El macizo Fuego-Acatenango era originalmente referido por los colonos españoles como «los volcanes de Fuego» y en verdad son un auténtico espectáculo de la naturaleza. Poder verlo a escasos kilómetros de distancias, a la altura de nuestros ojos, no tiene precio. De las experiencias más bonitas de mi vida alpina, sin duda.
Pudimos acampar con nuestro propio equipo (tiendas, sacos y ropa de abrigo patrocinados por declatón) y disfrutar de la tarde-noche distanciándonos un poco de la decenas de turistas, que como nosotros, querían disfrutar de los fuegos de artificio del volcán y el posterior amanecer desde la cima del Acatenango. Nosotros fuimos sin guía local y no nos fue mal. Queríamos ir a nuestro aire, eso sí, pagamos los 50 Quetzales para acceder al parque natural.
Al día siguiente fuimos a Santa Cruz La Laguna en el lago Atitlán, también rodeada de volcanes, y otro enclave precioso del país.
Guatemala es un paraíso. Muy recomendable.
Todos los alpinistas de la categoría arrogante son artísticos, independientemente de otras consideraciones, porque cultivan las experiencias emocionales por sí mismas, y por la misma razón son también deportistas. No es una paradoja afirmar que todos los deportistas -me refiero a los auténticos deportistas- son artísticos...
Desde el momento en que el placer se persigue, no solo por su valor literal..., sino con algún propósito más lejano y emocional, está compartiendo la naturaleza de Arte. Esta distinción se percibe con facilidad en el mundo del deporte. Marca la diferencia entre la persona que disfruta remando en un bote porque le complace el ejercicio, o le gusta la sensación de deslizarse por el agua en un bote, o quiere utilizar el agua para llegar a algún ligar deseable, y el que entrena para una carrera; la diferencia entre dar patadas a un balón y jugar un partido de fútbol; la diferencia entre darse un paseo a caballo por motivos de salud, o cazar zorros a caballo. Sin duda, ni al deportista ni al alpinista se les puede acusar de tomar sus placeres a la ligera. Ambos son artistas...
Pero hay arte y ARTE. Y podemos distinguir entre unos y otros artistas... Parecería perfectamente natural comparar un día en los Alpes con una sinfonía. Para los alpinistas de mi misma raza, esta comparación puede hacerse con toda justicia. Sin embargo, ningún deportista podría o querría afirmar lo mismo para el cricket o la caza, o para cualquiera que sea su deporte particular. Reconoce la existencia de lo sublime en el Arte con mayúsculas, y sabe, aunque no pueda sentirlo, que ese modo en que lo sublime mueve el alma es completamente diferente y mayor. Pero los alpinistas no admiten esa diferencia, en el plano emocional, entre el alpinismo y el Arte. Afirman que la esencia del alpinismo es algo sublime. Pueden comparar la llamada de las montañas a la melodía de la música magnífica. Y esa comparación en modo alguno resulta ridícula.
«Me sigue Mauri, no hacemos comentario alguno, pero siento que estas reacciones solo pueden ser recíprocas. La pared es lisa y compacta, y al mismo tiempo la roca se desmenuza, como también la fina capa de nieve que la recubre a tramos. A menudo hay que utilizar clavos para poder asegurarnos, unos clavos que luego hay que recuperar para no quedarnos sin ellos. Todo es peligroso y poco fiable: la roca, la nieve, los clavos que ponemos, e incluso el frío, que se ensaña con nuestras manos cuando, en los pasajes más delicados, nos vemos obligados a quitarnos los guantes. Nos gustaría poder quitarnos también los crampones, pero a la vista de las bajísimas temperaturas nos abstenemos de hacerlo, por miedo a no poder volver a calzárnoslos en caso de necesidad. Las dificultades técnicas rondan el V grado, sin contar con que la altitud, el hielo y la inminencia de la tormenta vuelven exasperantemente lenta nuestra progresión. Es una lucha desesperada, entre la realidad y nosotros mismos, pero al final ganamos nosotros. A las doce y media exactamente, nuestras banderitas de Italia, Pakistán y el CAI ondean, o más bien se agitan violentamente, a merced del viento tormentoso de la cumbre. Estamos a 7.980 metros, en la cota más levada del GIV. Idealmente, todos nuestros compañeros de expedición están aquí arriba con nosotros, viviendo este momento decisivo. Parece increíble que en tan breves instantes haya que dar por concluida una realidad tan larga y tan compleja de materializar. Nos abrazamos emocionados».
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| El equipo que conformó la expedición al CIV, 1958 |
«Durante la estancia en Concordia se realizará el pago a los porteadores, que es como la celebración de un verdadero rito y resulta siempre muy curioso de ver. Algunos reciben un anticipo, a otros se les abona la liquidación, y unos y otros dan vida a un cuadro realmente penoso. Los pobrecillos permanecen acuclillados sobre la nieve, en pequeños grupos, durante horas y horas, esperando su turno con paciencia casi estoica. En cambio, allí donde se reúnen los que ya han recibido la paga, hay movimiento, acción, y los dos grupos contrastan tanto entre sí que no parece que estén compuestos por la misma gente. Los hay que cuentan ávidamente las monedas y las vuelven a contar; otros, quejosos, se disponen a volver a sus aldeas, y también hay quien se pelea con sus amigos. En resumen, nadie parece alegre, sino que reina un descontento general, aunque sé con seguridad que todos han recibido ni más ni menos que su paga exacta. Una vez más, llego a la conclusión de que el dinero es la causa principal de la infelicidad humana...».
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| Bonatti en la cima del GIV, el 6 de agosto de 1958 |
«Hay poco que decir: Bonatti es un dios. Cuando llega su turno, veo el puntito rojo de su jersey que avanza, diría que sin esfuerzo, pero sin duda con decisión y ligerezas únicas, hasta llegar al punto de reunión. Comparados con él, los otros son de arcilla y tierra, humilde carne humana».
El riesgo es grande, pero da sentido a las expediciones y a la escalada en los ochomiles. El riesgo permite que la aventura sea posible, la convierte exactamente en lo que es: una lucha sin cuartel contra los elementos y con total ausencia de garantías. "Si quieres garantías, cómprate una tostadora", solía decir Iñaki.
Sé bien que una parte de nuestra sociedad no ve con buenos ojos que seamos capaces de pelear como condenados para cumplir con nuestros sueños, ni que derrochemos valor en nuestra aparente estéril búsqueda. Sé que nuestro modo de vida alternativo no siempre es entendido o bien recibido pero, ¿acaso debería reprochármelo? La Diosa Annapurna tiene más respuestas guardadas en su regazo que todas las preguntas que yo sería jamás capaz de formular.
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